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Pourquoi, j’ai des coraux qui meurent dans mon aquarium

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Demat

Je post un gros sujet sur les éventuelles questions qu’il mon été posées. Sur le sujet de la perte de mon corail. J’aurais aimé que les réponses soient simples mais il y a de multiples raisons et ce n’est pas une chose facile à diagnostiquer.

Avant d’essayer de comprendre, nous devons tous accepter une vérité : les coraux ne meurent pas sans raison.

Des fois on n’est pas en mesure de voir ou de comprendre le pourquoi et le comment. On peut croire que les coraux sont fragiles mais en réalité les coraux sont très robustes et très difficiles à tuer. S’ils meurent c’est généralement à cause de quelque chose que nous avons fait ou de quelque chose qui est arrivé dans l’aquarium.

Stress d’expédition

C’est ce qui arrive aux coraux quand ils arrivent vers les magasins ou par transporteur chez vous, beaucoup de stress dans les box expédiés pour de nombreuses raisons.  Les changements rapides de température ainsi que la présence d’eau trop froide ou trop chaude sont les causes les plus fréquentes de stress.  Ceux-ci peuvent être exacerbés par les retards et la détention de boîtes dans des installations froides ou chaudes que les compagnies aériennes et les compagnies de transport.

Le stress peut venir de l’eau inadéquate lors de son expédition.  Lorsque cela se produit, non seulement la température de l’eau peut endommager les coraux, mais les chocs ou la manipulation brutal des box peuvent provoquer l’excrétion du mucus par les coraux et s’étouffer. L’ouverture d’un box avec des acropora en train de mourir est vraiment insupportable à l’odeur. Parfois, même si les coraux arrivent à destination et qui ont l’air d’être bien, peu de temps après leurs acclimatations, ils périssent.  Lorsque cela se produit, on se demande souvent ce que nous avons fait de mal……

La quarantaine

Une raison pour laquelle nous perdons des coraux est que nous ne les avons pas mis en quarantaine ou acclimatés correctement. Même si nous pensons que nos aquariums ne sont que des versions miniaturisées du récif, ils sont très différents du milieu naturel.  En conséquence, une acclimatation aux paramètres de l’eau, mais aussi à la température, à l’éclairage et aux brassages auxquels le corail doit s’habituer lentement.

Malheureusement, malgré la meilleure tentative de limiter ce problème ainsi que celle de beaucoup d’autres amateurs, les prédateurs sont toujours une grande raison pour laquelle nous perdons des coraux.

En plus de la mise en quarantaine, nous devons également rester vigilants face aux prédateurs qui se reproduisent dans nos aquariums et qui tuent nos coraux. Beaucoup de prédateurs comme les nudibranches de Montipora et les planaires d’acropora, on les remarquera qu’une fois que les dommages sur un corail auront eu lieu.  D’autres, comme les divers crabes et mollusques, ont pu entrer clandestinement dans les rochers ou dans les socles des coraux deviennent problématiques lorsqu’ils ont atteint une taille et ont commencé à faire des gros dégâts.  C’est pourquoi, la quarantaine et de l’observation de ces coraux aux prédateurs sont actifs plutôt, une bonne raison pour empêcher les coraux de mourir sans  raison.

La mise en quarantaine de tous les nouveaux coraux sont également nécessaires pour éviter que de nouveaux frags ou colonies n’introduisent des maladies coralliennes dans nos aquariums.  Alors qu’on commence enfin à maîtriser les maladies des poissons, nous n’en avons pas encore assez sur les maladies coralliennes et encore moins sur la façon de les traiter ou de les guérir.  Les plus courantes sont la nécrose tissulaire rapide (RTN) et la nécrose tissulaire lente (STN). On sait peu de chose sur ces virus et comment les traiter.

A lire : http://lerecifdubelon.com/les-planaires-serial-acropora-par-le-dr-kate-rawlinson/

http://lerecifdubelon.com/les-fleaux-caches-que-nous-pouvons-rencontrer-par-paul-whitby/

Les Crabes Récifal bon ou pas pour les coraux

L’acclimatation

L’acclimatation à la technologie des lampes leds ne doit pas être pris à la légère, car le corail déjà fatiguer du stress du transport. Les coraux doivent être déposés au fond de la cuve, au point le moins lumineux de l’aquarium pour que les polypes s’ouvrent et reprennent un peu de couleurs. Certains acropora bavent beaucoup et perdent leurs couleurs initiales. On peut observer des couleurs flash (bleu clair, jaune rose claire), il faudra du temps pour que les coraux commencent à avoir une couleur plus foncée, généralement, je laisse dans le fond du bac 3 semaines a 4 semaines avant de les placer sur le décor.

La température

 

Les coraux meurent d’eux-mêmes, on peut penser qu’il y a une maladie qui les provoque, alors qu’en réalité, ils peuvent être le résultat d’un autre facteur qui se trouve dans notre aquarium.

L’oscillation de la température peut être rugueuse sur les coraux pendant l’expédition. De la même manière, une oscillation large de la température ou une température trop élevée dans notre aquarium peut mener à la mort des coraux sans raison. Lorsque cela se produit, ça peut sembler mystérieux, car Certains coraux tolèrent bien les variations de température ou les températures élevées, tandis que d’autres succombent rapidement. De bons chauffages sont souvent négligés pour garder et limiter les variations de température en utilisant des chauffages fiables et des méthodes de refroidissement d’un aquarium Et l’utilisation de l’éclairage LED réduise le réchauffement de nos réservoirs par rapport à des systèmes d’éclairage par hqi et t5. Les LED peuvent produire suffisamment de chaleur pour provoquer des pointes de température et des oscillations lorsqu’elles ne sont pas correctement refroidies.

 

Alors qu’une petite variation de température de 1 à 2 degrés est habituellement tolérée par la plupart des coraux, lorsque les oscillations dépassent 3 degrés ou plus, certains coraux ne tolèrent pas qu’avec le temps.

Alcalinité

De nombreux changements de paramètres peuvent survenir, notamment sur l’alcalinité. Comme avec la température, la plupart des coraux peuvent gérer de petites fluctuations quotidiennes, mais lorsque le pH bouge de plus de 1 point pendant le cycle jour / nuit ou que l’alcalinité se déplace de 2-3 points par jour, ces fluctuations peuvent stresser les coraux. Une autre chose à propos des tests, il y a la possibilité d’erreur significative de l’utilisateur lorsque les kits de test ne sont pas souvent utilisés et aussi la plupart des kits de test périmé.

A lire : http://lerecifdubelon.com/le-ph-2/

 Salinité

La température ou les fluctuations chimiques de l’eau sont quelque chose qu’on test régulièrement, une autre cause qui est souvent négligée parce que nous ne la testons pas régulièrement est la salinité inadéquate. L’utilisation d’un réfractomètre et étalonné peut avoir des dérive sur la salinité,

J’utilise maintenant le densimètre jbl.

A lire : http://lerecifdubelon.com/densimetre-jbl-retour-au-base/

Les toxines

Les métaux lourds ou une autre toxine sont introduit dans l’aquarium. La plupart des appareils que nous utilisons dans nos aquariums sont revêtus de métal, de telles sortes que le métal n’entre pas en contact direct avec l’eau de mer et s’y dissout. Beaucoup de métaux, même à des niveaux extrêmement faibles et presque indétectables, sont nocifs pour de nombreux invertébrés.

Mais depuis quelques années, les tests ICP sont disponibles et relativement peu coûteux. Ces tests vont être importants à la recherche des métaux lourds, la source du métal lourd doit être rapidement trouvée, sinon ce problème continuera. Il existe aussi des résines qui retirent ou absorbent les différents métaux.

A lire : http://lerecifdubelon.com/category/03-materiel/test-icp/

 

L’environnement

Alors que toutes ces facteurs énumérés ci-dessus peuvent mener à la mort de coraux pour des raisons apparemment inconnues, il y a beaucoup d’autres facteurs pour lesquelles on a moins de contrôle et qui peuvent mener à la disparition des coraux. Une de ces raisons, les besoins des coreaux peuvent changer une fois qu’il est en captivité. Cela peut être difficile à comprendre au début, mais pensez-y, lorsque nous prenons un corail du récif ou même d’une mariculture ou d’une installation aquacole, les conditions dans les deux environnements seront sensiblement différentes. En conséquence, n’est-il pas probable que les besoins des coraux peuvent changer une fois qu’ils sont dans un nouvel environnement..Dans son environnement initial, ses besoins sont satisfaits, mais lorsqu’il est placé dans un nouvel environnement, il doit s’adapter aux nouvelles conditions et, par conséquent, ses besoins peuvent changer. À cet égard, la lumière peut être trop grande ou inadéquate, le corail doit s’adapter. Il a pu provenir d’une région qui avait beaucoup de nutriments ou de nourriture, de sorte qu’ils pourraient pousser dans une zone avec moins de lumière et prospérer et grandir. Et peut-être que cette nourriture a été apportée par un fort mouvement de l’eau, auraient du grandir d’une manière qui lui a permis de prospérer avec un fort mouvement de l’eau. Ou l’inverse pourrait être le cas pour un corail.

Agressivité entre eux

L’agressivité entre les coraux, qui survient généralement une fois les lumières éteintes, est une autre raison pour laquelle les coraux meurent sans qu’il semble y avoir de cause. Encore une fois c’est pourquoi l’observation de l’aquarium, une fois que les lumières sont éteintes, est si importante lors de la recherche des raisons de la disparition d’un corail. Un corail au fil du temps pousse si grand qu’il finit par dépérir de l’intérieur. Lorsque cela se produit, c’est en général un manque de lumière qui ne pénètre pas la zone interne de la colonie.

L’agressivité directe est une chose, mais certains coraux combattent d’autres coraux sans envoyer de longs polypes irritant. Beaucoup de coraux mous produisent des composés qui sont inhibiteurs ou toxiques pour les coraux du style sps et lps. Certains coraux sont simplement incompatibles avec d’autres.

Une autre forme d’agression souvent négligée qui peut mystérieusement causer la mort d’un corail est lorsqu’un poisson trouve soudainement une envie de manger le corail. La famille des anges, blennie, papillon et parfois des chirurgiens.

 

Après plusieurs explications avec des amateurs chevronnés, la cause de la mort des coraux a toujours une raison de l’échec, le transport, l’acclimatation, la chimie et l’environnement stérile de nos aquariums, il y a tellement de facteurs que c’est difficile de dire pourquoi et comment, bref ce sujet fera comprendre ou aiderons les personnes qui peuvent être en détresse d’avoir perdu des coraux préfère.

Kenavo

Les fléaux cachés que nous pouvons rencontrer Par Paul Whitby

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Cet article est dédié aux nudibranches mangeur de corail que nous puissions introduire par inadvertance dans notre aquarium. Comme la plupart des nudibranches mangent un seul type de produits alimentaires .De même, les deux ravageurs nudibranches æolis couramment observés dans les aquariums sont également nommés pour leur alimentation habituelle, le nudibranche de Montipora (MEN) phestilla minor et le nudibranche de zoanthus (ZEN).  Comme de nombreux parasites, ils sont souvent introduits dans le bac par le biais d’un corail qui apparaît en bonne santé. Sur plusieurs mois, la population augmente au point que les dommages deviennent visibles.  Les deux peuvent être facilement traitées, mais il n’y a aucun traitement du bac entières en ce moment, donc la prévention est de loin une meilleure.

 

  • L’Identification

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Nudibranche de Montipora (à gauche), Nudibranche de zoanthus (à droite)

Les adultes sont d’environ 1/4 pouce de long et le corps et exposés à la surface des branchies sont blanc brillant avec une filandreuse, aspect presque nouée.  En revanche, le ZEN a une couleur brun terne, et avec divers coloration des branchies qui correspondre à la couleur des zoanthidés. Il est probable que son camouflage est provoqué par l’incorporation des pigments des Zoanthus consommés dans le corps du nudibranche.  Dans l’image que vous pouvez voir deux ZEN, à la fois avec une coloration mouchetée de branchies adaptée aux Zoanthus qu’ils ont mangé.  Cela les rend extrêmement difficiles à repérer car ils se déplacent à l’intérieur du tapis de Zoanthus.  En général, vous pouvez les repérer sur le corail malade mais  le Zen sont plus souvent vu sur le verre de la cuve que sur la pièce concernée.  Si vous avez ZEN dans votre bac, il est probable que vous remarquerez l’échec des zoanthidés de s’ouvrir complètement et la lente diminution du nombre de chaque colonie.  Il est encore probable que vous verriez le nudibranche lui-même.

Les nudibranches MEN sont beaucoup plus faciles à repérer et les dommages sont tout à fait clairs.  Une région en expansion lente de tissu blanc lumineux commencera au bord du corail et ce sera plus grande chaque jour que le MEN nourris du tissu vivant,  surtout si vous regardez la nuit car ils sont nocturnes.  Le cycle de vie exacte de ces deux ravageurs est inconnu et la controverse demeure quant à savoir s’ils peuvent se reproduire de façon asexuée ou pas.  Indépendamment de cela, des masses d’environ 100 œufs sont pondus qui éclosent en 2-4 jours.  Le jeune atteint la maturité 2-4 semaines après l’éclosion.  Les masses d’œufs du MEN sont petites et un peu en touffe, comme de minuscules grains de riz collés ensemble et trouvent toujours sur la face inférieure des coraux affectés, ou sur un rocher à côté.  En revanche, ZEN masses d’œufs sont petits muqueuses spirales revêtu sur les côtés de zoanthidés dans le tapis infecté (un exemple d’une grappe d’oeufs ZEN peut être vu dans la photo ci-dessous).  Les deux sont minuscules et difficiles à repérer.

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Nudibranches de Montipora sur le tissu du corail

 

  • Le traitement

Le meilleur traitement est de ne pas introduire ces parasites à votre bac. Lol.  La plupart des gens n’ont pas les installations nécessaires pour isoler chaque corail. Malheureusement, il n’y a pas de produit  sur le marché capable de tuer les œufs des deux espèces et de tuer les adultes.  Ainsi, il est fortement recommandé d’observer les créatures indésirables qui sont libérés du corail lors d’une chute. Une alternative aux bains osmotiques est souvent utilisée,  l’eau du bac froid comme une méthode non stressant simple à enlever les parasites potentiels (prendre de l’eau du réservoir et placez-le dans un pot dans le réfrigérateur pendant quelques heures).  Le corail est ensuite plongé dans cette eau pendant environ 30 secondes.  Pendant ce temps, le froid paralyse les parasites et une agitation les oblige à se libérer du corail.  Le corail est ensuite replacé dans un bac de quarantaine.  Une fois cela fait, je vais vérifier l’eau froide et de chercher des parasites que je peux voir.  En général, il y aura de petites crevettes, vers poilus et autres flore bénignes, mais des nudibranches (ou d’autres parasites) seront facilement repérés.  Si aucun organisme sont repérés, il est probable que le corail n’est pas infecté, si il y a des nudibranches suspects vous devez faire face à une menace potentielle. La première étape pour l’éradication est de tuer les adultes afin de prévenir d’autres dommages.  L’immersion en eau froide aidera certainement, mais quelque chose d’un peu plus toxique comme l’un des traitements sur le marché est recommandé mais les masses d’œufs visibles doivent être enlevés à la main.  Ainsi, qu’une série t’attente espacés de plusieurs jours à plusieurs semaines est recommandée avant qu’on puisse être confiant (mais jamais sûr) de l’éradication.  S’il vous plaît noter bain chimiques est stressant pour votre corail afin d’exercer autant de prudence que possible lors de l’exécution des traitements répétés.  Autres  solutions, il y a des rapports de la littérature qui suggèrent le traitement au lévamisole tue des adultes, mais peuvent aussi endommager les coraux.  Un autre traitement, le permanganate de potassium qui tue aussi les adultes, mais avec un impact minimal sur le corail.  Ce produit chimique nécessite des soins dans sa manipulation et un dosage précis qui doit être utilisé.  Avec tous ces traitements, il est fortement recommandé d’utiliser un grand nombre de recherches est effectué sur le net avant l’utilisation.

 

Si la prévention est l’idéal, il n’est pas souvent évident qu’un problème existe jusqu’un corail semble endommagé. il est probable que le corail a incrusté sur la roche vivante, l’enlèvement et le nettoyage du corail n’est plus une option.  Il est également probable que d’autres coraux dans le bac  peut être asymptomatique infestés par ces prédateurs.  Dans ce scénario deux options sont disponibles.  La première exige le bouturage tous les coraux individuels que vous souhaitez conserver, dans des zones non endommagé.  Le cas échéant, les domaines possibles de sélection qui n’ont pas de roches vivantes attaché.  Chaque frag doit être traitée comme s’il s’agissait d’un nouveau spécimen et plongé avant de passer à un système quarantaine.  Le bac principal est dépouillé de ce corail qui pourrait être touchée par le parasite soupçonné et à disparaitre pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.  Comme les nudibranches se nourrissent que sur une seule chose, tout ce qui reste dans le bac mourront dans cette période.  Les survivants, les coraux bouturés peuvent être retournés.  Bien que ce processus est drastique, il est l’approche la plus susceptible de réussir.

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Montipora manger dommages nudibranches

Une autre option est de maintenir la population à un minimum en utilisant une combinaison sur la lutte biologique et mécanique des parasites.  Si vous adoptez cette approche, en prenant frags de corail affecté est toujours conseillé si le plan à long terme sûr. Un programme d’éradication systématique peut être tenté.  Dans le cas du MEN, l’approche est facilitée par le parasite très visible.  Ce n’est pas le cas avec le ZEN.  Pour les deux, il est important d’enlever autant d’adultes que possible et maintenir la population à un minimum.  Il est préférable de faire en observant le bac dans la nuit parce que les deux ravageurs sont nocturnes et zoanthidés sont plus susceptibles d’être fermé.  Armez-vous d’un tube de siphon, cure-dents, pince à épiler et une lampe de poche.  Ordinairement une lampe de poche LED rouge est l’outil idéal pour l’observation de manigances, mais nocturnes dans ce cas une lumière vive est nécessaire pour éclairer clairement la scène.

 

Le meilleur moment pour regarder est plusieurs heures après que les lumières s’éteignent, puis s’allument des coraux touchés et supprimer immédiatement les parasites visibles avant leur retour dans l’ombre.  En général, les MEN sont facilement éliminés par aspiration, tandis que ZEN peut retirer avec un cure-dent suivi par aspiration.  Une astuce pour fixer un cure-dent à la fin du tuyau de siphon avec une bande élastique, ce qui facilite l’élimination de tous les parasites libérés par le corail.  En outre, dans un réservoir avec ZEN, ils seront également disponibles sur le verre ainsi, rendant le retirement plus facile.  Ce doit être répété tous les soirs jusqu’à il n’y a pas plus d’adultes trouvés.  Il se peut que pendant ce temps, les coraux sont irrémédiablement endommagés et la mort s’ensuit (qui est pourquoi il est toujours une bonne idée de faire des frags a chaque morceau une fois un ravageur est perçue).

Le nudibranche de Montipora (MEN) phestilla minor
Le nudibranche de Montipora (MEN) phestilla minor

Il y a cependant un autre truc qui semble bien fonctionner après les premiers jours de la cueillette à des adultes.  La technique est basée sur l’approche initiale d’immersion en eau froide pour enlever les parasites et est assez simple.  Pendant le jour, lorsque la population de poissons est a jeun , prendre le tuyau que vous utilisez pour ajouter de l’eau douce via l’osmololateur par exemple et de diriger la sortie directement dans ou sur le corail touchés.  Idéalement, l’eau douce doit être froid et le flux assez forte pour souffler les détritus hors du monde de corail.  L’appel de l’eau froide étourdit les adultes cachés et sub-adultes et les libère du tissu corail.  Une fois libérés, ils passent dans la en eau libre où il est probable que les poissons affamés vont les manger.  C’est aussi un processus qui doit être répétée, mais qui peut réduire rapidement le nombre de parasites adultes sur un corail.  Observer ce qui est soufflé par les coraux donnera une indication du niveau d’infestation.  Il s’agit d’une approche idéale pour faire un grand nettoyer sur les Montipora et les zoanthidés, l’eau peut pénétrer facilement dans les espaces entre les plaques / polypes.  Avoir plusieurs labres dans le système aidera certainement à dévorer des nudibranches libérés de corail avant de pouvoir rattacher les rochers.

 

  •  Lutte biologique

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Pseudocheilinus occelatus (à gauche), Halichoeres chrysus (à droite)

Dans le paragraphe ci-dessus je l’ai échappé au fait que les labres mangent nudibranches flottant librement, mais de nombreux labres chassent de petits invertébrés sur les coraux et récifs.  Cette habitude peut être utilisée à notre avantage sur le contrôle à long terme et la prévention de l’infestation du  ZEN et du MEN et d’autres ravageurs.  Il y a une énorme variété d’espèces de labres disponibles dans le commerce des aquariums, mais certains sont plus appropriés que d’autres quand il s’agit de la prévention contre les parasites.  À mon avis, les meilleures espèces basées sur la taille, le coût et la beauté des poissons sont les espèces les plus petites Pseudocheilinus : P. hexataenia.  Bien que légèrement plus grand, et certainement plus coûteux : P. ocellatus est également un autre grand prédateur de ravageurs.  Deux de ces poissons sont le mieux gardé dans bac récifal. Autres labres que je recommande vivement comprennent plusieurs membres de l’espèce Halichoeres et Macropharyngodon.  En ce qui concerne l’Halichoeres, mon préféré est l’H. chrysus.  Ce labre jaune vif est extrêmement habile à piquer entre les plis de coraux et les cavités les plus profondes de défilement Montipora.  La taille à l’âge adulte reste petit et  labres jaunes est un choix idéal pour la plupart des configurations des bacs.  Contrairement aux espèces Pseudocheilinus, ceux-ci peuvent être conservés sous forme de paires avec l’avantage supplémentaire que le plus souvent, ils se frayer toutes les quelques semaines.  D’autres espèces Halichoeres comme : Halichoeres hortulanuset le labre Melanurus (Halichoeres  melanurus), ainsi qu’une variété d’autres espèces.

Halichoeres hortulanus (à gauche), Halichoeres  melanurus (à droite)
Halichoeres hortulanus (à gauche), Halichoeres melanurus (à droite)

En général, les petits labres sont idéal dans un bac mais beaucoup se développent et deviennent assez grande et bientôt devenir des ravageur.  Bien qu’ils ne nuisent pas spécifiquement des choses, ils sont enclins à retourner des grosses roches dans leur chasse incessante pour les invertébrés.  La plupart, sinon toutes les espèces Halichoeres nécessitent un lit de sable fin pour dormir.  Le Macropharyngodon est moins enclins à des comportements destructeurs comme les adultes, mais peut être un peu problématique.  Cette famille comprend certains des poissons de couleur le plus frappant comme le Macropharyngodon meleagris, Macropharyngodon geoffroy, et le Macropharyngodon ornatus(photo de gauche à droite ci-dessous).  Tous ces éléments vont cohabiter les uns avec les autres et d’autres espèces de labres.

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Macropharyngodon meleagris (à gauche), Macropharyngodon geoffroy (centre), et Macropharyngodon ornatus (à droite)

L’inclusion de Macropharyngodon dans un nouveau système aidera certainement comme une approche à la lutte antiparasitaire. Le seul inconvénient à un bac fortement peuplée labre, c’est qu’ils vont chasser la microfaune

En résumé, les nudibranches corallivore sont des prédateurs voraces qui peuvent rapidement infester et dévorer des coraux dans un affichage.  Une combinaison de vigilance et de labre vous  aidera, et nous espérons éviter la perte des coraux avec ces parasites.

 

Source : http://www.reefs.com/magazine/139238-pest-free-reefkeeping-ii.html

Traduction par googgle traduction

Adapté par fredeau